Guía de añadas: cómo elegir un vino del año de nacimiento

Comprar una botella del año de nacimiento de alguien es uno de los pocos regalos que no se pueden organizar en una tarde, ni hacer dos veces. También es el tipo de compra en la que varios cientos de euros pueden torcerse sin hacer ruido si nadie te cuenta antes la verdad. Esta guía es esa verdad, escrita para quien no sabe mucho de vino y prefiere no fingir lo contrario.

Al terminarla sabrás qué vinos sobreviven de verdad cuarenta o sesenta años y cuáles no, cuánto importa el año frente al nombre de la etiqueta, qué hacer cuando el año de nacimiento fue malo casi en todas partes, cuánto deberías esperar pagar, más o menos, y qué preguntar antes de entregar el dinero.

Qué es realmente una añada

Una añada es el año de una cosecha, y no tiene más misterio. Cuando una etiqueta dice 1964, las uvas de esa botella se vendimiaron en otoño de 1964, en un lugar concreto, con el tiempo que ese otoño quisiera traer. No se mezcló después nada de otro año. Esa es toda la idea, y también la razón por la que una botella del año de nacimiento funciona como regalo como casi ninguna otra cosa. No es una reproducción de ese año ni un símbolo. Es un superviviente físico de él, cerrado cuando la persona todavía estaba aprendiendo a andar.

No todas las botellas llevan año, y las que no lo llevan están siendo honestas, no evasivas. Champagne es el caso más claro. La gran mayoría del Champagne es sin añada, una mezcla de varias cosechas para que el estilo de la casa se reconozca de una salida a la siguiente. Un Champagne de añada solo se declara en los años que una casa considera lo bastante buenos para valerse por sí solos, y por eso algunos años sencillamente no existen. La misma lógica rige el Oporto Vintage, donde las casas declaran quizá tres años por década y el resto lo destinan a mezclas.

Debajo de todo hay un hecho nada glamuroso: el vino es agricultura. Una helada en abril, tres semanas de lluvia en septiembre, granizo en una ladera y no en la de al lado. Esos accidentes son los que separan un año legendario de uno olvidable, y la razón de que un 1961 cueste lo que cuesta mientras que un 1963 del mismo pueblo vale una fracción.

La dura verdad: la mayoría del vino nunca se hizo para vivir tanto

El sector del vino prefiere callarlo, así que nosotros no lo haremos. La inmensa mayoría del vino que se ha elaborado estaba pensado para beberse en cinco años. No tiene estructura para llegar más lejos, y al cabo de cuatro décadas está marrón, plano y triste. La edad no es una virtud en sí misma. Lo que importa es si el vino tenía el tanino, la acidez, el azúcar o el alcohol necesarios para mantener su forma mientras pasaban los años.

Vinos que de verdad sobreviven décadas

• Burdeos cru classé. El tinto viejo más fiable del mundo. Cabernet Sauvignon y Merlot de buenas fincas, con mucho tanino, hechos para guardar. Un Burdeos clasificado de los años 60 bien conservado todavía puede estar vivo.
• Sauternes y Barsac. Blancos dulces de Burdeos. El azúcar es un conservante, y estos vinos son casi indestructibles. Un Sauternes de 1959 o de 1967 suele estar en mejor estado que un tinto del mismo año, y es la elección más fiable para los años de nacimiento más antiguos.
• Oporto Vintage. Encabezado con aguardiente de uva, embotellado joven y hecho para medio siglo. Los Oportos de los años 60 y 70 siguen en un momento espléndido y a menudo son más baratos que un Burdeos de la misma edad.
• Barolo y Barbaresco. Nebbiolo del Piamonte, de un tanino feroz en su juventud y famoso por su longevidad. Los grandes años envejecen cincuenta años sin dificultad.
• Rioja Gran Reserva. Larga crianza en barrica y en botella antes de salir al mercado, así que llega ya maduro y después sigue adelante. El vino viejo más fiable de España, y a menudo la mejor relación calidad-precio de esta lista.
• Champagne de añada. Aguanta mucho mejor de lo que la gente cree, y se vuelve dorado, con notas de fruto seco y todavía una burbuja tenue. Aquí el estado importa más que en ningún otro sitio, porque un corcho cansado deja que el Champagne pierda el gas.
• Madeira. La excepción a todas las reglas. Se calienta y se oxida deliberadamente al elaborarlo, así que al tiempo no le queda nada que estropear. El Madeira del siglo XIX todavía se puede beber. Hay Madeira de una sola añada para muchísimos años, y para los cumpleaños más avanzados suele ser la botella más fácil de encontrar en buen estado.
• Armagnac de añada. Destilado, no fermentado, y por tanto fuera del alcance de una mala cosecha. Hay Armagnac de una sola añada para casi todos los años desde los 40, y no cambia una vez embotellado.

Vinos que no

• Casi todos los blancos secos. Hay excepciones famosas en Borgoña y en el Mosela, pero como categoría es una mala apuesta a los cuarenta años.
• El rosado, sin excepción.
• El Beaujolais, el Valpolicella, el Chianti corriente y los vinos de diario de cualquier región. Encantadores de jóvenes, acabados a los treinta.
• El Borgoña tinto que no venga de un productor serio. El Pinot Noir es de piel fina y no perdona, y el Borgoña viejo es la categoría en la que más importa el historial de conservación. Puede ser sublime. También es donde se concentran las decepciones.
• Cualquier vino, de cualquier sitio, que se haya guardado mal. Un gran vino que ha pasado veinte años encima de un radiador ya no es un gran vino.

Una cosa más, por honestidad, y es la razón por la que lo decimos en cada ficha de producto y no en la letra pequeña. Las botellas anteriores a 1990 se venden como objetos de colección, sin garantía de que sean buenas para beber. Nadie puede prometer otra cosa sobre un líquido que lleva cerrado desde antes de que naciera el comprador. Lo que sí se puede prometer es que la botella es auténtica, que su estado se ha examinado y descrito con precisión y que sabías exactamente lo que comprabas.

El año o el productor: ¿qué importa más?

Los dos, pero no por igual, y el equilibrio cambia con el dinero.

En un gran año, una finca modesta puede hacer algo precioso. En un mal año, hasta una finca famosa lucha contra el tiempo, y la mayoría pierde. Así que la añada marca el techo y el productor decide cuánto se acerca el vino a él. Si eliges con total libertad, gana el año. Pero no eliges con libertad, porque el año lo fija un cumpleaños. Eso le da la vuelta al problema: con la añada fijada, el productor pasa a ser la decisión más importante que tomas.

Hay un tercer factor que la mayoría de las guías se saltan, y quizá importe más que los otros dos. La procedencia es la historia de la propia botella. ¿Dónde ha vivido? Un 1970 que ha pasado cincuenta y cinco años quieto en una bodega fría y un 1970 que ha cruzado Europa tres veces y ha estado en un escaparate caluroso son el mismo vino sobre el papel y no se parecen en nada en la copa. Por eso los vendedores serios hablan del nivel de llenado, de la cápsula y del historial de bodega, y por eso deberían estar dispuestos a enseñarte fotografías de la botella concreta y no una imagen de archivo.

Cuando el año de nacimiento fue una mala añada

Pasa más a menudo de lo que sugiere lo romántico de la idea. Aproximadamente un tercio de los años entre 1940 y 2005 fueron difíciles en algún lugar importante, y un puñado lo fueron casi en todas partes. Si tu año es uno de ellos, tienes tres buenas jugadas y una mala. La mala es comprar de todos modos una botella mediocre de una región famosa, porque el nombre tranquiliza. Así es como la gente acaba regalando una botella de vinagre marrón de 300 €.

Sigue al productor y la procedencia

En los años débiles, la distancia entre las mejores fincas y el resto se agranda muchísimo. Un productor de primera, con viñas viejas, una selección estricta y el valor de desclasificar la mitad de la cosecha, todavía puede hacer un gran vino en un otoño lluvioso. Gasta el dinero en el nombre y en el historial de conservación, no en la fama de la región.

Cruza la frontera

Europa no es un solo sistema meteorológico. En 1964 la lluvia anegó el Médoc durante la vendimia, y en Rioja fue un año legendario. 1968 fue un desastre en Burdeos y dio Gran Reservas de los que España todavía habla. 1963 fue pésimo en Burdeos y es uno de los mejores años de Oporto Vintage que se han declarado nunca. Un mal año en un lugar es muy a menudo un buen año a unos seiscientos kilómetros.

Cambia de categoría

Esta es la respuesta más fiable de todas. Los vinos dulces y los generosos resisten las añadas débiles mucho mejor que los tintos secos, porque el azúcar y el alcohol hacen la labor de conservación que no hizo el sol. Si un año fue malo para los tintos de Burdeos, mira hacia Sauternes, el Oporto, el Madeira o un Armagnac de una sola añada. No pierdes nada que importe al regalo. El año de la etiqueta sigue siendo el año, y la botella tiene más probabilidades de estar viva.

Notas sinceras sobre las añadas, de los años 40 a los 2000

Estas notas se inclinan hacia Burdeos, porque es la mayor fuente de botellas antiguas, y señalan las demás regiones cuando se apartan de la norma. Están escritas para ser útiles, no para halagar. Cuando un año fue malo, lo dicen.

Los años 40 y 50

• 1945 Uno de los mejores años que ha dado Burdeos. Una helada en mayo redujo la cosecha casi a nada, y lo que sobrevivió era mínimo, oscuro y concentrado. El final de la guerra le da un peso que va más allá del vino, y el precio refleja ambas cosas.
• 1947 Extraordinario en la margen derecha, en Pomerol y Saint-Émilion. Maduro hasta la excentricidad, y legendario entre coleccionistas.
• 1949 El tercero de una gran serie de posguerra. Elegante más que potente, y a menudo todavía sorprendentemente fresco.
• 1950 a 1952 Años corrientes en Burdeos. Varias casas declararon Oporto en 1950, y para 1951 y 1952 un Madeira o un Armagnac servirán mejor al cumpleaños que un tinto.
• 1953 Perfumado y encantador, sobre todo en Margaux. A esta edad, una buena procedencia lo es todo.
• 1955 Muy bueno y ampliamente declarado, también en Oporto y Champagne. Un año fiable de los 50.
• 1957 y 1958 Difíciles en Burdeos. 1958 fue excelente en el Piamonte y es una de las grandes añadas antiguas de Barolo.
• 1959 Lo llamaron la añada del siglo cuando salió, y se ganó la frase. Sólido por igual en Burdeos, Borgoña, Champagne y Alemania.

Los años 60

• 1961 La mejor añada de la posguerra y, junto con 1945, la más cara. La helada y una mala floración volvieron a reducir la cosecha, y el vino que salió sigue en pie.
• 1962 Eclipsado por 1961 y bastante mejor que su fama. De lo mejor en calidad-precio entre los años realmente buenos.
• 1963 Malo en Burdeos, y no hay forma educada de esquivarlo. Pero es uno de los mejores años de Oporto Vintage de los que hay registro. Para un cumpleaños de 1963, compra el Oporto.
• 1964 Partido en dos. La lluvia llegó en plena vendimia del Médoc; Pomerol y Saint-Émilion ya habían vendimiado y les fue bien. Legendario en Rioja, y bueno en el Piamonte.
• 1965 Malo en toda Francia. Un año para Madeira o Armagnac.
• 1966 Muy bueno, firme y clásico. Declarado en Champagne y en Oporto.
• 1967 Modesto para los tintos de Burdeos y magnífico para Sauternes. Los vinos dulces de 1967 están entre los mejores del siglo.
• 1968 Malo en Francia y excelente en Rioja, donde los Gran Reserva de 1968 siguen siendo venerados.
• 1969 Complicado en Burdeos, muy bueno en Borgoña y declarado en Champagne.

Los años 70

• 1970 Maduro, generoso y abundante. Uno de los años de los 70 en los que es más fácil comprar bien sin gastar mucho.
• 1971 Mejor en la margen derecha de Burdeos, sobresaliente en Borgoña y en Barolo, y un gran año de Sauternes.
• 1972 Malo. Frío y tardío en todas partes, y en el Piamonte la mayoría de los productores desclasificó toda la cosecha. Mejor un vino generoso.
• 1973 Diluido y pensado para beberse pronto, así que hoy apenas hay nada que merezca comprarse.
• 1974 Malo en Burdeos. Otro año para Armagnac o Madeira.
• 1975 Polémico. De taninos severos, y muchos vinos nunca se suavizaron, mientras que un puñado de fincas hizo algo extraordinario. Aquí compra el nombre, no el año. Excelente en Sauternes y declarado en Oporto.
• 1976 Caluroso y seco, vendimiado pronto, y hoy casi todo al final de su vida. Soberbio para el Riesling dulce alemán.
• 1977 Malo en Burdeos tras la helada, y una de las grandes añadas de Oporto del siglo. En 1977 el Oporto no es un término medio, sino la mejor botella.
• 1978 La añada del milagro: un verano desastroso rescatado por un otoño largo y soleado. Sobresaliente en Barolo y en el norte del Ródano.
• 1979 Abundante, y bueno más que grande, con precios sensatos precisamente por eso.

Los años 80

• 1980 Modesto en Burdeos, aunque declarado en Oporto.
• 1981 Bueno, contenido y nunca de moda, lo que lo mantiene asequible. Muy sólido en Rioja.
• 1982 La añada que cambió Burdeos, y todavía el año más buscado de la década. Maduro y generoso. Las fincas famosas son caras; las menores ofrecen el año por una fracción del precio.
• 1983 Muy bueno, sobre todo en Margaux, y un gran año de Sauternes.
• 1984 Malo en Burdeos, donde fracasó la floración del Merlot, y flojo en el Piamonte. Mejor mirar hacia el Madeira, el Armagnac o una botella de vino generoso.
• 1985 Abierto, encantador y bueno casi en todas partes: Burdeos, Borgoña, Barolo, Champagne y Oporto a la vez.
• 1986 Firme y tánico en el Médoc, construido sobre el Cabernet, y todavía en pie. Otro buen año de Sauternes.
• 1987 Flojo en Burdeos y en gran parte ya pasado.
• 1988 Clásico y estructurado, y el primero de un gran trío de añadas de Sauternes.
• 1989 Caluroso, precoz y rico. Excelente en Burdeos y el Piamonte, soberbio en Sauternes y declarado en Champagne.

Los años 90

• 1990 El mejor año de la década y uno de los mejores del siglo. Grande en Burdeos, Sauternes, Barolo, el Ródano, Champagne y Alemania. Un cumpleaños de 1990 tiene más buenas opciones que cualquier otro año de esta página.
• 1991 Malo. Una helada a finales de abril destruyó buena parte de la cosecha de Burdeos.
• 1992 Malo, con lluvia durante todo el ciclo. Algunas casas de Oporto lo declararon, y esa es la salida.
• 1993 Malo otra vez, arruinado por la lluvia en la vendimia. Tres años difíciles seguidos.
• 1994 Modesto en Burdeos, pero un gran año de Oporto y sobresaliente en Rioja.
• 1995 Muy bueno, maduro y equilibrado, y con un precio justo para su calidad.
• 1996 Excelente en el Médoc para el Cabernet, uno de los grandes años estructurados de Barolo, y declarado en Champagne.
• 1997 Suave y precoz en Burdeos, rico en el Piamonte, sólido en Sauternes y declarado en Oporto.
• 1998 El año de la margen derecha, con Pomerol y Saint-Émilion en su mejor versión, y excelente en el Ródano.
• 1999 Moderado en Burdeos, bueno en Borgoña y declarado en Champagne.

Los años 2000

• 2000 Excelente en todo Burdeos, y el año más pedido de la década, en parte por el propio número. Por eso cuesta más que sus vecinos.
• 2001 Bueno en Burdeos, excepcional en Sauternes y sobresaliente tanto en Barolo como en Rioja.
• 2002 Modesto en conjunto, mejor en el Médoc. El granizo en el Piamonte llevó a muchos productores de Barolo a desclasificar. Declarado en Champagne.
• 2003 El año de la ola de calor: desigual, a veces amermelado, y mejor en el norte del Médoc. Rico en Sauternes y declarado en Oporto.
• 2004 Clásico y con precios justos, con buen Barolo y una añada declarada en Champagne.
• 2005 Sobresaliente casi en toda Europa y todavía joven para lo que se ve en esta página. Si el cumpleaños lo permite, con diferencia la mejor compra de todas.

Cuánto deberías esperar pagar

Los precios suben con la edad, pero no de forma regular. Dan saltos en los años famosos y en los nombres famosos, y se quedan inesperadamente bajos en buenos vinos de fincas discretas en añadas discretas. Las cifras de abajo son por una sola botella en buen estado, con seguimiento, sin incluir los gastos de envío. En toda nuestra gama, la mediana de precio ronda los 215 €.

• Los años 40. Rara vez por debajo de 600 €, y normalmente muy por encima. Cuenta con 700 a 1.500 € por una botella auténtica de una finca menos conocida o un Rioja antiguo. Los nombres famosos de 1945 o 1947 llegan a las cinco cifras.
• Los años 50. Más o menos de 400 a 1.000 €. A esta edad, el Oporto y el Madeira salen mucho mejor de precio que el Burdeos, y a menudo están en mejor estado.
• Los años 60. Normalmente de 300 a 800 €. 1961 es la excepción y parte de mucho más arriba. 1962, 1966 y el Sauternes de 1967 es donde está la buena relación calidad-precio.
• Los años 70. Unos 200 a 500 €. Aquí es donde un regalo de año de nacimiento se vuelve asequible para muchos sin perder nada de calidad.
• Los años 80. Unos 150 a 400 €, con el Burdeos de 1982 como excepción evidente: ahí los nombres clasificados se disparan.
• Los años 90. Unos 120 a 350 €, y hay mucho donde elegir. Incluso 1990 sigue siendo alcanzable fuera de los Premiers Crus.
• Los años 2000. Unos 90 a 300 €, con la selección más amplia de toda esta lista.

Lo que hace subir un precio, además de la edad: una finca clasificada o famosa, una añada célebre, un nivel de llenado perfecto, la caja de madera original y un gran formato. Lo que lo hace bajar sin perjudicar el regalo: una finca poco de moda pero bien llevada, una etiqueta manchada por la bodega o un buen año en una región que ahora mismo nadie persigue.

Hay algo que nunca debería moverse con el precio: la autenticidad. El vino antiguo atrae falsificaciones, y las botellas que más se falsifican son justo las que la gente busca para regalar: Premiers Crus de Burdeos de los años célebres. Es otro argumento a favor de las fincas más discretas. Un 1966 de un château bueno pero poco famoso cuesta una fracción del precio, tiene muchas menos probabilidades de haber sido manipulado y lleva el año igual de bien.

Lista de comprobación antes de gastar el dinero

• Fija primero el año, y después todo lo demás. El año es el regalo. La región, el color y el estilo son negociables en torno a él.
• Decide la categoría antes de mirar nombres. Si el año fue flojo, pásate al dulce o al generoso sin remordimientos.
• Pide fotografías de la botella concreta. No una imagen de archivo de la etiqueta. Si un vendedor no quiere enviarlas, vete. Nosotros las enviamos bajo petición, junto con un informe de estado por escrito.
• Mira el nivel de llenado. En los Burdeos antiguos se describe por el hombro de la botella. En el cuello o en la parte superior del hombro es excelente para un vino de más de cuarenta años. Hombro alto es normal y perfectamente aceptable. Hombro medio es un riesgo. Hombro bajo, solo para exponer.
• Piensa en el tamaño de la botella. El vino envejece más despacio en mágnum y más deprisa en media botella, por la cantidad de aire que queda sobre el vino en relación con el volumen. Para un año anterior a 1970, un mágnum es la apuesta más fiable si el presupuesto lo permite, y una media botella de los años 50 suele haber dejado atrás su mejor momento.
• Pregunta dónde ha estado. La procedencia de una sola bodega, o una cadena clara desde un comerciante que la ha guardado como es debido, vale más que cualquier nota de cata.
• Pregunta si se le ha cambiado el corcho. Algunas fincas recorchan sus botellas antiguas en la propiedad, lo que da tranquilidad. Que lo haga cualquier otro, no.
• Pregunta sin rodeos si se espera que se pueda beber, y acepta una respuesta prudente. Un vendedor que garantiza que un 1966 se puede beber está adivinando o mintiendo.
• Confirma cómo llega. Pregunta cómo se va a embalar la botella, para que el regalo parezca un regalo y no un simple envío.
• Haz el pedido con tiempo. Revisar y embalar bien una botella antigua lleva su tiempo: la entrega es en 7 a 10 días laborables. Deja un margen de dos semanas antes de la fecha en que la necesitas, y más en diciembre.
• Comprueba qué pasa si la botella no está bien. Si una botella no supera nuestra revisión o resulta no estar disponible, te devolvemos el importe íntegro al momento y te proponemos alternativas. Cualquier vendedor serio de vino antiguo debería funcionar igual.

Regalarla, y si abrirla o no

Antes del día

Pon la botella de pie entre tres y cinco días antes de abrirla, en un lugar fresco y oscuro. Tras décadas tumbada, habrá dejado una costra de sedimento a lo largo del costado inferior, y ponerla de pie deja que se asiente en el fondo. Hasta entonces, guárdala tumbada, lejos de radiadores, del sol directo y de cualquier sitio que pase del calor al frío.

Cómo abrir una botella de esta edad

El problema es el corcho. Después de cuarenta años está blando y puede desmoronarse. Usa un sacacorchos de láminas, que se desliza por ambos lados del corcho y lo saca entero, o un sacacorchos de espiral larga, estrecha y antiadherente. Ve despacio. Si el corcho se rompe, empuja los trozos hacia dentro y sirve a través de un colador fino. A nadie le importa.

Decanta con suavidad, en un solo movimiento continuo, con una luz detrás del hombro de la botella para poder parar cuando el sedimento llegue al cuello. Después, sirve enseguida. Aquí es donde se equivoca la mayoría: un vino viejo no es un vino joven y no quiere horas en el decantador. Algunas de estas botellas están gloriosas durante veinte minutos y cansadas al cabo de una hora. Sirve, prueba y deja que todos lo vean en su mejor momento.

Sirve los tintos viejos frescos, no templados, a unos 16-18 °C. El Sauternes, frío, a unos 8-10 °C. El Oporto Vintage, a temperatura de bodega. Y ten a mano una segunda botella más joven, para que la velada no dependa de un corcho de cincuenta años.

O dejarla cerrada

Mucha gente no llega a abrirla nunca, y eso no es un fracaso. Una botella de tu año de nacimiento en una estantería es un objeto discreto con una fecha, y cumple su función con solo existir. Algunas se abren en un momento señalado posterior, unos cuarenta años o una boda. Otras pasan sin abrir a la siguiente generación.

Si prefieres preguntar a una persona

Envía el año y más o menos lo que quieres gastar a info@anno.wine y te responderá una persona, no un bot. Si el año fue difícil, te lo diremos y te sugeriremos lo que sí funciona. Si quieres fotografías y un informe de estado de la botella exacta antes de decidirte, pídelos. Es la forma normal de comprar un vino tan antiguo, y la única sensata de comprarlo para regalar. También puedes ver los años que tenemos ahora mismo y empezar por ahí.