Guia de colheitas: como escolher um vinho do ano de nascimento

Comprar uma garrafa do ano de nascimento de alguém é um dos poucos presentes que não se resolvem numa tarde e que não se podem oferecer duas vezes. É também o tipo de compra em que várias centenas de euros podem correr mal sem ninguém dar por isso, se ninguém lhe disser primeiro a verdade. Este guia é essa verdade, escrito para quem não percebe muito de vinho e prefere não fingir o contrário.

No fim, vai saber que vinhos sobrevivem de facto quarenta ou sessenta anos e quais não sobrevivem, quanto pesa o ano face ao nome no rótulo, o que fazer quando o ano de nascimento foi mau em quase todo o lado, quanto deve contar pagar, mais ou menos, e o que perguntar antes de entregar o dinheiro.

O que é, afinal, uma colheita

Uma colheita é o ano da vindima, e não há nada de mais misterioso do que isso. Quando um rótulo diz 1964, as uvas dessa garrafa foram apanhadas no outono de 1964, num único lugar, com o tempo que esse outono tiver trazido. Nada de outro ano lhe foi juntado depois. É essa a ideia toda, e é também por isso que uma garrafa do ano de nascimento funciona como presente como quase nada mais funciona. Não é uma reprodução do ano, nem um símbolo dele. É um sobrevivente físico desse ano, selado quando a pessoa ainda estava a aprender a andar.

Nem todas as garrafas têm ano, e as que não têm estão a ser honestas, não evasivas. O Champagne é o caso mais claro. A grande maioria do Champagne não tem colheita: é um lote de várias vindimas, para que o estilo da casa se mantenha reconhecível de um lançamento para o seguinte. Um Champagne de colheita só é declarado nos anos que a casa considera suficientemente fortes para se aguentarem sozinhos, e é por isso que alguns anos simplesmente não existem. A mesma lógica aplica-se ao Porto Vintage, em que as casas declaram talvez três anos por década e usam o resto em lotes.

Por baixo de tudo isto está um facto pouco glamoroso: o vinho é agricultura. Uma geada em abril, três semanas de chuva em setembro, granizo numa encosta e não na do lado. São esses acidentes que separam um ano lendário de um ano esquecível, e são a razão pela qual um 1961 custa o que custa, enquanto um 1963 da mesma aldeia vale uma fração disso.

A dura verdade: a maior parte do vinho nunca foi feita para viver tanto tempo

O setor do vinho prefere não falar disto, por isso falamos nós. A esmagadora maioria do vinho alguma vez feito destinava-se a ser bebida em cinco anos. Não tem estrutura para ir mais longe, e ao fim de quatro décadas está acastanhado, sem vida e triste. A idade não é, por si só, uma virtude. O que conta é se o vinho tinha tanino, acidez, açúcar ou aguardente para manter a forma enquanto os anos passavam.

Vinhos que sobrevivem verdadeiramente décadas

• Bordeaux cru classé. O tinto antigo mais fiável do mundo. Cabernet Sauvignon e Merlot de boas propriedades, ricos em tanino, feitos para guardar. Um Bordeaux classificado dos anos 60 bem guardado ainda pode estar vivo.
• Sauternes e Barsac. Bordeaux branco doce. O açúcar é um conservante, e estes vinhos são quase indestrutíveis. Um Sauternes de 1959 ou de 1967 está muitas vezes em melhor estado do que um tinto do mesmo ano, e é a escolha mais segura de todas para os anos de nascimento mais antigos.
• Porto Vintage. Fortificado com aguardente vínica, engarrafado novo, feito para meio século. Os Portos dos anos 60 e 70 ainda se bebem lindamente e são muitas vezes mais baratos do que um Bordeaux da mesma idade.
• Barolo e Barbaresco. Nebbiolo do Piemonte, ferozmente tânico em novo e famoso pela longevidade. Os grandes anos envelhecem cinquenta anos sem dificuldade.
• Rioja Gran Reserva. Um longo estágio em casco e em garrafa antes do lançamento, por isso chega já maduro e continua a durar. O vinho antigo mais fiável de Espanha e, muitas vezes, o de melhor relação qualidade-preço desta lista.
• Champagne de colheita. Sobrevive muito melhor do que as pessoas esperam, tornando-se dourado, com notas de frutos secos e ainda levemente espumante. Aqui o estado conta mais do que em qualquer outro lado, porque uma rolha cansada deixa o Champagne perder a bolha.
• Madeira. A exceção a todas as regras. É aquecido e oxidado de propósito durante a elaboração, por isso já não resta nada que o tempo possa estragar. O Madeira do século XIX ainda se bebe. Há Madeira de um só ano para muitíssimos anos, e para os aniversários mais antigos é muitas vezes a garrafa mais fácil de encontrar em bom estado.
• Armagnac de colheita. Destilado, não fermentado, e por isso fora do alcance de uma má vindima. Há Armagnac de um só ano para quase todos os anos desde a década de 40, e não muda depois de engarrafado.

Vinhos que não sobrevivem

• Quase todo o vinho branco seco. Há exceções famosas na Borgonha e no Mosela, mas, como categoria, é uma má aposta aos quarenta anos.
• O rosé, sem exceção.
• Beaujolais, Valpolicella, Chianti corrente e os vinhos do dia a dia de todas as regiões. Encantadores em novos, acabados aos trinta.
• Borgonha tinto que não venha de um produtor sério. A Pinot Noir tem película fina e não perdoa, e o Borgonha antigo é a categoria em que o histórico de conservação mais conta. Pode ser sublime. É também onde se acumulam as desilusões.
• Tudo o que, venha de onde vier, foi mal guardado. Um grande vinho guardado vinte anos por cima de um radiador já não é um grande vinho.

Mais um ponto de honestidade, e é a razão pela qual o dizemos em todas as fichas de produto e não em letra pequena. As garrafas anteriores a 1990 são vendidas como objetos de coleção, sem garantia de que estejam boas para beber. Ninguém pode prometer outra coisa sobre um líquido que está selado desde antes de o comprador ter nascido. O que se pode prometer é que a garrafa é autêntica, que o seu estado foi examinado e descrito com rigor, e que sabia exatamente o que estava a comprar.

O ano ou o produtor: o que conta mais?

Ambos, mas não por igual, e o equilíbrio muda com o dinheiro.

Num grande ano, uma propriedade modesta pode fazer algo encantador. Num ano fraco, até uma propriedade famosa está a lutar contra o tempo, e a maioria perde. Por isso, a colheita define o teto e o produtor decide quão perto dele o vinho chega. Se estivesse a escolher livremente, o ano ganharia. Mas não está a escolher livremente, porque o ano está fixado por um aniversário. Isso inverte o problema todo: com a colheita definida, o produtor passa a ser a decisão mais importante que toma.

Há um terceiro fator que a maioria dos guias ignora, e que talvez conte mais do que qualquer um dos outros. A proveniência é a história da própria garrafa. Onde é que ela viveu? Um 1970 que passou cinquenta e cinco anos deitado e quieto numa adega fria e um 1970 que atravessou a Europa três vezes e esteve numa montra quente são o mesmo vinho no papel e nada parecidos no copo. É por isso que os vendedores sérios falam de nível de enchimento, cápsula e histórico de adega, e é por isso que devem estar dispostos a mostrar-lhe fotografias da garrafa em concreto e não uma imagem genérica.

Quando o ano de nascimento foi uma colheita fraca

Acontece mais vezes do que o romantismo da ideia sugere. Cerca de um terço dos anos entre 1940 e 2005 foram difíceis em alguma região importante, e um punhado foram difíceis em quase todo o lado. Se o seu ano é um deles, tem três boas jogadas e uma má. A má é comprar na mesma uma garrafa medíocre de uma região famosa, porque o nome tranquiliza. É assim que se acaba a oferecer uma garrafa de 300 € de vinagre acastanhado.

Siga o produtor e a proveniência

Nos anos fracos, a distância entre as melhores propriedades e as restantes aumenta drasticamente. Um produtor de primeira linha, com vinhas velhas, seleção rigorosa e coragem para desclassificar metade da produção, consegue fazer um belo vinho mesmo num outono chuvoso. Gaste o dinheiro no nome e no histórico de conservação e não na reputação da região.

Atravesse a fronteira

A Europa não tem um só clima. Em 1964 a chuva afogou o Médoc em plena vindima, e na Rioja o ano foi lendário. 1968 foi um ano perdido em Bordéus e deu Gran Reservas de que a Espanha ainda fala. 1963 foi péssimo em Bordéus e é um dos maiores anos de Porto Vintage alguma vez declarados. Um ano mau num sítio é muitas vezes um ano bom a seiscentos quilómetros de distância.

Mude de categoria

É a resposta mais fiável de todas. Os vinhos doces e os fortificados resistem a colheitas fracas muito melhor do que os tintos secos, porque o açúcar e a aguardente fazem a conservação que o sol não conseguiu fazer. Se um ano foi fraco para os tintos de Bordéus, olhe para Sauternes, para o Porto, para o Madeira, para um Armagnac de um só ano. Não perde nada que importe para o presente. O ano no rótulo continua a ser o ano, e a garrafa tem mais probabilidades de estar viva.

Notas honestas sobre as colheitas, dos anos 40 aos anos 2000

Estas notas puxam para Bordéus, por ser a maior fonte de garrafas antigas, e assinalam as outras regiões quando divergem. Foram escritas para serem úteis e não lisonjeiras. Quando um ano foi fraco, dizem-no.

Os anos 40 e 50

• 1945 Um dos maiores anos que Bordéus alguma vez produziu. Uma geada em maio reduziu a produção a quase nada, e o que sobreviveu era minúsculo, escuro e concentrado. O fim da guerra dá-lhe um peso que vai além do vinho, e o preço reflete as duas coisas.
• 1947 Extraordinário na margem direita, em Pomerol e Saint-Émilion. Maduro ao ponto da excentricidade, e lendário entre os colecionadores.
• 1949 O terceiro de uma grande sequência do pós-guerra. Mais elegante do que potente, e muitas vezes ainda surpreendentemente fresco.
• 1950 a 1952 Anos banais em Bordéus. Várias casas declararam Porto Vintage em 1950, e para 1951 e 1952 um Madeira ou um Armagnac servirão o aniversário melhor do que um tinto.
• 1953 Perfumado e encantador, sobretudo em Margaux. Nesta idade, uma boa proveniência é tudo.
• 1955 Muito bom e amplamente declarado, incluindo no Porto e em Champagne. Um ano fiável dos anos 50.
• 1957 e 1958 Difíceis em Bordéus. 1958 foi excelente no Piemonte e é uma das grandes colheitas antigas de Barolo.
• 1959 Chamaram-lhe a colheita do século quando foi lançada, e mereceu a expressão. Forte em Bordéus, na Borgonha, em Champagne e na Alemanha.

Os anos 60

• 1961 A melhor colheita do pós-guerra e, com 1945, a mais cara. A geada e uma floração fraca voltaram a reduzir a produção, e o vinho que daí resultou continua de pé.
• 1962 Ofuscado por 1961 e bastante melhor do que a sua reputação. Dos de melhor valor entre os anos verdadeiramente bons.
• 1963 Fraco em Bordéus, e não há forma delicada de o contornar. Mas é um dos maiores anos de Porto Vintage de que há registo. Para um aniversário de 1963, compre o Porto.
• 1964 Dividido em dois. A chuva chegou a meio da vindima no Médoc; Pomerol e Saint-Émilion já tinham vindimado e saíram-se bem. Lendário na Rioja, e bom no Piemonte.
• 1965 Fraco em toda a França. Um ano para Madeira ou Armagnac.
• 1966 Muito bom, firme e clássico. Declarado em Champagne e no Porto.
• 1967 Modesto para os tintos de Bordéus e magnífico para Sauternes. Os vinhos doces de 1967 estão entre os melhores do século.
• 1968 Fraco em França e excelente na Rioja, onde os Gran Reservas de 1968 ainda são venerados.
• 1969 Irregular em Bordéus, muito bom na Borgonha e declarado em Champagne.

Os anos 70

• 1970 Maduro, generoso e abundante. Um dos anos 70 em que é mais fácil comprar bem sem gastar muito.
• 1971 Melhor na margem direita de Bordéus, excecional na Borgonha e em Barolo, e um grande ano de Sauternes.
• 1972 Fraco. Frio e tardio em todo o lado, e no Piemonte a maioria dos produtores desclassificou toda a produção. Escolha um fortificado.
• 1973 Diluído e feito para beber cedo, por isso muito pouco vale a pena comprar hoje.
• 1974 Fraco em Bordéus. Mais um ano para Armagnac ou Madeira.
• 1975 Polémico. Muito tânico, e muitos vinhos nunca amaciaram, enquanto um punhado de propriedades fez algo notável. Aqui compre o nome, não o ano. Excelente em Sauternes e declarado no Porto.
• 1976 Quente e seco, vindimado cedo, e hoje, na maioria, no fim da vida. Soberbo para o Riesling doce alemão.
• 1977 Fraco em Bordéus depois da geada, e uma das grandes colheitas de Porto do século. Para 1977, o Porto não é um compromisso, é a melhor garrafa.
• 1978 A colheita do milagre: um verão desolador salvo por um outono longo e soalheiro. Excecional em Barolo e no norte do Ródano.
• 1979 Abundante e bom, mais do que grande, e por isso com preços sensatos.

Os anos 80

• 1980 Modesto em Bordéus, embora declarado no Porto.
• 1981 Bom, contido e nunca na moda, o que o mantém acessível. Muito forte na Rioja.
• 1982 A colheita que mudou Bordéus, e ainda o ano mais procurado da década. Maduro e generoso. As propriedades famosas são caras; as menos conhecidas oferecem o ano por uma fração do preço.
• 1983 Muito bom, sobretudo em Margaux, e um grande ano de Sauternes.
• 1984 Fraco em Bordéus, onde o Merlot não chegou a florir, e fraco no Piemonte. Procure antes um Madeira, um Armagnac ou uma garrafa de fortificado.
• 1985 Aberto, encantador e bom em quase todo o lado: Bordéus, Borgonha, Barolo, Champagne e Porto ao mesmo tempo.
• 1986 Firme e tânico no Médoc, assente no Cabernet, e ainda a aguentar-se. Mais um belo ano de Sauternes.
• 1987 Fraco em Bordéus e, na maior parte, já passado.
• 1988 Clássico e estruturado, e o primeiro de um grande trio de colheitas de Sauternes.
• 1989 Quente, precoce e rico. Excelente em Bordéus e no Piemonte, soberbo em Sauternes, declarado em Champagne.

Os anos 90

• 1990 O melhor ano da década e um dos melhores do século. Grande em Bordéus, Sauternes, Barolo, no Ródano, em Champagne e na Alemanha. Um aniversário de 1990 tem mais boas opções do que qualquer outro ano desta página.
• 1991 Fraco. Uma geada no final de abril destruiu grande parte da produção de Bordéus.
• 1992 Fraco, com chuva durante todo o ciclo da vinha. Algumas casas de vinho do Porto declararam-no, e é essa a saída.
• 1993 Fraco outra vez, arruinado pela chuva na vindima. Três anos difíceis seguidos.
• 1994 Modesto em Bordéus, mas um grande ano de Porto e excecional na Rioja.
• 1995 Muito bom, maduro e equilibrado, e com um preço justo para a qualidade.
• 1996 Excelente no Médoc para o Cabernet, um dos grandes anos estruturados de Barolo, e declarado em Champagne.
• 1997 Macio e precoce em Bordéus, rico no Piemonte, forte em Sauternes, declarado no Porto.
• 1998 O ano da margem direita, com Pomerol e Saint-Émilion no seu melhor, e excelente no Ródano.
• 1999 Moderado em Bordéus, bom na Borgonha, declarado em Champagne.

Os anos 2000

• 2000 Excelente em todo o Bordéus, e o ano mais pedido da década, em parte pelo próprio número. Por isso, tem preços acima dos anos vizinhos.
• 2001 Bom em Bordéus, excecional em Sauternes e notável tanto em Barolo como na Rioja.
• 2002 Modesto no conjunto, melhor no Médoc. O granizo no Piemonte levou muitos produtores de Barolo a desclassificar. Declarado em Champagne.
• 2003 O ano da onda de calor: irregular, por vezes com sabor a compota, e melhor no norte do Médoc. Rico em Sauternes, declarado no Porto.
• 2004 Clássico e com preço justo, com bom Barolo e uma colheita declarada em Champagne.
• 2005 Excecional em quase toda a Europa e ainda jovem para os padrões desta página. Se o aniversário o permitir, é de longe o melhor valor aqui.

Quanto deve contar pagar

Os preços sobem com a idade, mas não de forma regular. Dão saltos nos anos famosos e nos nomes famosos, e ficam surpreendentemente baixos para bons vinhos de propriedades discretas em colheitas discretas. Os valores abaixo referem-se a uma única garrafa em bom estado, sem os custos de envio. Em toda a nossa oferta, o preço mediano ronda os 215 €.

• Os anos 40. Raramente abaixo dos 600 €, e normalmente bem acima. Conte com 700 a 1500 € por uma garrafa autêntica de uma propriedade menos conhecida ou por um Rioja antigo. Os nomes famosos de 1945 ou 1947 chegam aos cinco dígitos.
• Os anos 50. Cerca de 400 a 1000 €. O Porto e o Madeira têm muito melhor relação qualidade-preço do que Bordeaux nesta idade, e muitas vezes estão em melhor estado.
• Os anos 60. Normalmente 300 a 800 €. 1961 é a exceção e começa muito mais acima. O valor está em 1962, em 1966 e no Sauternes de 1967.
• Os anos 70. Cerca de 200 a 500 €. É aqui que um presente de ano de nascimento se torna acessível para muitos, sem perda de qualidade.
• Os anos 80. Cerca de 150 a 400 €, com a exceção óbvia do Bordeaux de 1982, em que os nomes classificados sobem a pique.
• Os anos 90. Cerca de 120 a 350 €, e a escolha é ampla. Mesmo 1990 continua ao alcance fora dos Premiers Crus.
• Os anos 2000. Cerca de 90 a 300 €, com a seleção mais ampla de toda esta lista.

O que faz subir um preço, para além da idade: uma propriedade classificada ou famosa, uma colheita célebre, um nível de enchimento perfeito, a caixa de madeira original e um grande formato. O que o faz descer, sem prejudicar o presente: uma propriedade fora de moda mas que faz bom vinho, um rótulo manchado pela adega ou um bom ano numa região que ninguém anda neste momento a procurar.

Há uma coisa que nunca deve variar com o preço: a autenticidade. O vinho antigo atrai falsificações, e as garrafas mais falsificadas são precisamente as que as pessoas procuram para oferecer: Premiers Crus de Bordéus nos anos célebres. É mais um argumento a favor das propriedades discretas. Um 1966 de um château bom mas pouco famoso custa uma fração do preço, tem muito menos probabilidades de ter sido adulterado e transporta o ano igualmente bem.

Uma lista de verificação antes de gastar o dinheiro

• Fixe primeiro o ano, e depois tudo o resto. O ano é o presente. Região, cor e estilo são todos negociáveis à volta dele.
• Decida a categoria antes de olhar para nomes. Se o ano foi fraco, escolha um doce ou um fortificado sem remorsos.
• Peça fotografias da garrafa real. Não uma imagem genérica do rótulo. Se um vendedor não as quiser enviar, desista. Nós enviamo-las sob pedido, juntamente com um relatório de estado por escrito.
• Verifique o nível de enchimento. Nos Bordeaux antigos, descreve-se pelo ombro da garrafa. No gargalo ou topo do ombro é excelente para um vinho com mais de quarenta anos. Ombro alto é normal e perfeitamente aceitável. Meio ombro é um risco. Ombro baixo é só para expor.
• Pense no tamanho da garrafa. O vinho envelhece mais devagar numa magnum e mais depressa numa meia garrafa, por causa da quantidade de ar que fica por cima do vinho em relação ao volume. Para um ano anterior a 1970, uma magnum é a aposta mais segura se o orçamento o permitir, e uma meia garrafa dos anos 50 já passou normalmente o seu melhor momento.
• Pergunte por onde andou. A proveniência de uma única adega, ou uma cadeia clara a partir de um comerciante que a guardou como deve ser, vale mais do que qualquer nota de prova.
• Pergunte se foi rearrolhada. Algumas propriedades rearrolham as suas garrafas antigas na própria propriedade, o que é tranquilizador. Um rearrolhamento feito por qualquer outra pessoa não é.
• Pergunte sem rodeios se é de esperar que esteja bebível, e aceite uma resposta cautelosa. Um vendedor que garanta que um 1966 está bebível está a adivinhar ou a mentir.
• Confirme como chega. Cada garrafa deve vir com seguimento que indique a colheita, para que o presente pareça um presente e não uma simples entrega.
• Encomende com antecedência. Verificar e embalar como deve ser uma garrafa antiga leva tempo: a entrega demora 7 a 10 dias úteis. Conte com duas semanas antes da data de que precisa, e com mais em dezembro.
• Informe-se sobre o que acontece se a garrafa não estiver em condições. Se uma garrafa não passar a nossa verificação ou se revelar indisponível, reembolsamos de imediato o valor total e apresentamos-lhe alternativas. Qualquer vendedor sério de vinho antigo deveria trabalhar da mesma forma.

Oferecê-la, e abri-la ou não

Antes do dia

Ponha a garrafa de pé três a cinco dias antes da data em que pensa abri-la, num sítio fresco e escuro. Décadas deitada terão deixado uma crosta de depósito ao longo da parte de baixo, e ao pô-la de pé esse depósito assenta no fundo. Até lá, mantenha-a deitada, longe de radiadores, do sol direto e de qualquer sítio que oscile entre o quente e o frio.

Abrir uma garrafa desta idade

O problema é a rolha. Ao fim de quarenta anos está mole e pode desfazer-se. Use um saca-rolhas de lâminas, que desliza pelos dois lados da rolha e a retira inteira, ou um saca-rolhas com uma espiral comprida, estreita e antiaderente. Vá devagar. Se a rolha partir, empurre os pedaços para dentro e sirva através de um passador fino. Ninguém se importa.

Decante com cuidado, num único movimento contínuo, com uma luz por trás do ombro da garrafa para poder parar quando o depósito chegar ao gargalo. Depois sirva sem demora. É neste ponto que a maioria das pessoas erra: um vinho velho não é um vinho novo e não quer horas no decantador. Algumas destas garrafas estão gloriosas durante vinte minutos e cansadas ao fim de uma hora. Sirva, prove, e deixe que todos o apreciem no seu melhor.

Sirva os tintos antigos frescos e não mornos, a cerca de 16 a 18 °C. O Sauternes frio, a cerca de 8 a 10 °C. O Porto Vintage à temperatura de adega. E tenha à mão uma segunda garrafa, mais jovem, para que a noite não dependa de uma rolha com cinquenta anos.

Ou deixá-la fechada

Muita gente nunca a abre, e isso não é um fracasso. Uma garrafa do seu ano de nascimento numa prateleira é um objeto silencioso com uma data, e cumpre a sua função só por existir. Algumas são abertas numa data marcante posterior, uns quarenta anos ou um casamento. Outras passam fechadas para a geração seguinte.

Se preferir perguntar a uma pessoa

Envie o ano e, mais ou menos, quanto quer gastar para info@anno.wine e responde-lhe uma pessoa, não um bot. Se o ano tiver sido difícil, dizemos-lho e sugerimos o que funciona em alternativa. Se quiser fotografias e um relatório de estado da garrafa exata antes de se decidir, peça-os. É a forma normal de comprar um vinho tão antigo, e é a única forma sensata de o comprar para oferecer. Pode também explorar os anos que temos neste momento e começar por aí.