Rioja

La Rioja fait une chose qu'aucune autre région ne fait à cette échelle : elle retient le vin. Un Gran Reserva doit passer au moins deux ans en fût de chêne et trois autres en bouteille avant de pouvoir être vendu, et les maisons traditionnelles vont bien au-delà de ce minimum, en sortant des vins de huit, dix, parfois quinze ans. López de Heredia, La Rioja Alta, CVNE et Marqués de Murrieta travaillent ainsi, sans grande interruption, depuis le dix-neuvième siècle.

Deux choses en découlent, toutes deux utiles. Les vieux millésimes sont plus disponibles ici que presque partout ailleurs, parce que le vin n'a jamais été précipité et que les caves gardent encore des stocks d'archives. Et ils sont peu chers selon les critères du vin vieux : un Gran Reserva de 1964 ou 1970 peut coûter moins qu'un jeune Pauillac. Le Tempranillo, longuement élevé en chêne américain, devient souple et savoureux, avec de l'aneth, de la fraise séchée et du vieux cuir.

La sortie tardive signifie aussi une meilleure provenance. Une bouteille étiquetée 1970 peut n'avoir quitté la bodega qu'au milieu des années 1980, et jusque-là elle est restée dans le noir à température constante, là où elle a été faite. C'est en grande partie pourquoi la vieille Rioja nous parvient en meilleur état que le vin vieux des régions où tout était vendu dès que c'était prêt.

Les années fiables incluent 1964, 1968, 1970, 1978, 1981, 1982, 1994 et 2001, mais la Rioja est inhabituellement indulgente, et même les récoltes moyennes ont produit des vins qui ont duré. Nous vérifions l'état de chaque bouteille à la main avant l'expédition. Elle arrive emballée, avec suivi.